Перший мороз починається з акумулятора. Чотири заміри мультиметром, які варто зробити в жовтні

Автор: Ігор Щербина

Перший морозний ранок — день, коли біля під’їздів шукають, у кого «прикурити». Найчастіше винна не погода, а акумулятор, який восени ще справлявся, а на холоді вже ні. Цього року до звичайних причин додається ще одна, суто українська: торішні й весняні відключення світла, коли багато хто заряджав від автомобільної батареї телефони, роутери й ноутбуки через інвертор. Розповідаємо, як за 10 хвилин з мультиметром зрозуміти, у якому стані ваша батарея, і скільки заряду насправді «з’їдає» блекаут.

Чому холод б’є саме по акумулятору

Свинцево-кислотна батарея працює на хімічній реакції, а вона на морозі сповільнюється. Фахівці Американської автомобільної асоціації AAA оцінюють втрати так: за 0 °C (32 °F) батарея втрачає близько 35% своєї «сили», а за −18 °C (0 °F) — близько 60%. Водночас густіша олива змушує стартер крутити двигун з більшим зусиллям. Виходить ножиці: енергії треба більше, а батарея віддає менше.

Є й прихована небезпека, на яку звертають увагу в MY.UA: електроліт розрядженої батареї замерзає за значно вищої температури, ніж зарядженої, і лід може пошкодити пластини та корпус. Тобто напівпорожній акумулятор узимку ризикує не лише не завести авто, а й вийти з ладу остаточно.

Чотири заміри, які варто зробити в жовтні

Знадобиться звичайний мультиметр — він коштує дешевше за один виклик «прикурювача». Міряти треба не одразу після поїздки, а коли авто постояло: MY.UA радить кілька годин, ZAXID.NET — 10–12 годин після останньої поїздки, наприклад уранці перед виїздом.

Напруга в спокої. Щупи на клеми, двигун вимкнений, фари й магнітола теж. Орієнтири для звичайної свинцево-кислотної батареї: близько 12,6–12,7 В — заряджена, біля 12,4 В — приблизно три чверті заряду, 12,2 В і нижче — пора на зарядний пристрій. Джерела трохи розходяться: ZAXID.NET радить ставити батарею на зарядку вже тоді, коли напруга нижча за 12,5 В. Перед зимою ми б орієнтувалися саме на цей обережніший поріг. Для AGM-батарей нормальні значення трохи вищі, тож звірте їх з інструкцією виробника.

Генератор. Заведіть двигун і поміряйте ще раз. Має бути приблизно 13,8–14,5 В. Якщо напруга тримається біля 12 В, батарея не заряджається, і, як слушно зауважують у MY.UA, заміна акумулятора тут нічого не дасть — спершу генератор і проводка.

Пуск. Попросіть когось повернути ключ, поки ви дивитеся на мультиметр. Якщо під час прокручування стартером напруга падає нижче 9–10 В, Tehpaket радить вважати батарею слабкою і зробити навантажувальний тест на СТО.

Клеми й корпус. Білий чи зеленуватий наліт на клемах, як на фото вгорі, «з’їдає» частину струму. Клеми треба очистити й затягнути, а корпус оглянути: тріщини чи здуття — привід міняти батарею без подальших замірів.

Скільки «з’їдає» блекаут: рахуємо на прикладі

Візьмемо типову для легковика батарею на 60 А·год і ситуацію, знайому багатьом з торішньої зими: світла немає, від авто через інвертор живляться роутер і ноутбук, разом близько 60 Вт. Інвертор частину енергії втрачає на перетворення, тож з батареї він бере трохи більше, ніж віддає. Наша оцінка: з урахуванням втрат струм вийде близько 6 А. За три години це приблизно 18 А·год, тобто майже третина ємності.

Тепер накладемо на це холод. Якщо ввечері батарея віддала третину заряду, а вночі вдарив перший мінус, то вранці стартер отримає не «повну» батарею, а приблизно дві третини від уже ослабленої морозом. Для свіжого акумулятора це, ймовірно, ще запас. Для батареї віком 4–6 років, після якого, за даними MY.UA, ймовірність відмови взимку помітно зростає, — уже лотерея.

Практичний висновок редакції: якщо живите прилади від авто, тримайте мультиметр або вольтметр у прикурювач під рукою і не доводьте батарею до розряду нижче 12,4 В у спокої. Після такого вечора дайте авто поїздити хоча б пів години або поставте батарею на зарядний пристрій. Короткі поїздки по 10–15 хвилин з обігрівом скла й сидінь заряд не відновлюють.

Зарядити, замінити чи просто возити дроти

Якщо після повного заряду напруга за добу-дві знову падає нижче норми, батарея вже не тримає заряд — заряджати її далі марно. Те саме стосується старої батареї, яка проходить заміри «на межі»: середній ресурс свинцево-кислотних акумуляторів Tehpaket оцінює в 3–5 років. Купуючи нову, звірте ємність, пусковий струм, полярність і розміри з тим, що передбачив виробник авто. Для машин із системою старт-стоп потрібні батареї EFB або AGM — звичайна там довго не проживе.

І окремо про зарядку вдома, бо в блекаути багато хто тягне акумулятор у квартиру. Автомеханік Андрій Маценко в коментарі ZAXID.NET попереджав, що під час зарядки з батареї виділяється водень, тому заряджати її краще на балконі або провітрювати приміщення. ДСНС, на правила якої посилається те саме видання, радить не залишати акумулятор без нагляду ні під час роботи, ні під час зарядки і стежити, щоб він не нагрівався.

Пускові дроти чи компактний бустер у багажнику — недорога страховка на зиму. Але це план Б: значно дешевше перевірити батарею зараз, у жовтні, ніж шукати допомогу о сьомій ранку на морозі. Якщо ваш автомобіль дизельний, до перших морозів варто подбати і про правильне зимове пальне, а власникам авто з пробігом — про в’язкість оливи: що легше стартеру провернути двигун, то менше навантаження на батарею.

Джерела: MY.UA — Акумулятор взимку: як підготувати його до морозів і коли вже пора міняти; Tehpaket — Як перевірити стан акумулятора перед зимою; ZAXID.NET — Як правильно зарядити акумулятор, щоб він не вибухнув; ZAXID.NET — «Він просто вибухнув». Чим небезпечні акумулятори як домашнє джерело струму; CBS Philadelphia — Cold weather crippling car batteries (коментар AAA). Фото: MarkBuckawicki (CC0), Karl Gruber (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons.