Первый мороз начинается с аккумулятора. Четыре замера мультиметром, которые стоит сделать в октябре

Автор: Игорь Щербина

Первое морозное утро — день, когда у подъездов ищут, у кого «прикурить». Чаще всего виновата не погода, а аккумулятор, который осенью ещё справлялся, а на холоде уже нет. В этом году к обычным причинам добавляется ещё одна, сугубо украинская: прошлогодние и весенние отключения света, когда многие заряжали от автомобильной батареи телефоны, роутеры и ноутбуки через инвертор. Рассказываем, как за 10 минут с мультиметром понять, в каком состоянии ваша батарея, и сколько заряда на самом деле «съедает» блэкаут.

Почему холод бьёт именно по аккумулятору

Свинцово-кислотная батарея работает на химической реакции, а она на морозе замедляется. Специалисты Американской автомобильной ассоциации AAA оценивают потери так: при 0 °C (32 °F) батарея теряет около 35% своей «силы», а при −18 °C (0 °F) — около 60%. При этом более густое масло заставляет стартер крутить двигатель с большим усилием. Получаются ножницы: энергии нужно больше, а батарея отдаёт меньше.

Есть и скрытая опасность, на которую обращают внимание в MY.UA: электролит разряженной батареи замерзает при значительно более высокой температуре, чем заряженной, и лёд может повредить пластины и корпус. То есть полупустой аккумулятор зимой рискует не только не завести авто, но и выйти из строя окончательно.

Четыре замера, которые стоит сделать в октябре

Понадобится обычный мультиметр — он стоит дешевле одного вызова «прикуривателя». Мерить нужно не сразу после поездки, а когда авто постояло: MY.UA советует несколько часов, ZAXID.NET — 10–12 часов после последней поездки, например утром перед выездом.

Напряжение в покое. Щупы на клеммы, двигатель выключен, фары и магнитола тоже. Ориентиры для обычной свинцово-кислотной батареи: около 12,6–12,7 В — заряжена, около 12,4 В — примерно три четверти заряда, 12,2 В и ниже — пора на зарядное устройство. Источники немного расходятся: ZAXID.NET советует ставить батарею на зарядку уже тогда, когда напряжение ниже 12,5 В. Перед зимой мы бы ориентировались именно на этот более осторожный порог. Для AGM-батарей нормальные значения немного выше, так что сверьте их с инструкцией производителя.

Генератор. Заведите двигатель и измерьте ещё раз. Должно быть примерно 13,8–14,5 В. Если напряжение держится около 12 В, батарея не заряжается, и, как справедливо замечают в MY.UA, замена аккумулятора здесь ничего не даст — сначала генератор и проводка.

Пуск. Попросите кого-нибудь повернуть ключ, пока вы смотрите на мультиметр. Если при прокручивании стартером напряжение падает ниже 9–10 В, Tehpaket советует считать батарею слабой и сделать нагрузочный тест на СТО.

Клеммы и корпус. Белый или зеленоватый налёт на клеммах, как на фото вверху, «съедает» часть тока. Клеммы нужно очистить и затянуть, а корпус осмотреть: трещины или вздутие — повод менять батарею без дальнейших замеров.

Сколько «съедает» блэкаут: считаем на примере

Возьмём типичную для легковушки батарею на 60 А·ч и ситуацию, знакомую многим по прошлой зиме: света нет, от авто через инвертор питаются роутер и ноутбук, вместе около 60 Вт. Инвертор часть энергии теряет на преобразование, так что из батареи он берёт чуть больше, чем отдаёт. Наша оценка: с учётом потерь ток выйдет около 6 А. За три часа это примерно 18 А·ч, то есть почти треть ёмкости.

Теперь наложим на это холод. Если вечером батарея отдала треть заряда, а ночью ударил первый минус, то утром стартер получит не «полную» батарею, а примерно две трети от уже ослабленной морозом. Для свежего аккумулятора это, вероятно, ещё запас. Для батареи возрастом 4–6 лет, после которого, по данным MY.UA, вероятность отказа зимой заметно растёт, — уже лотерея.

Практический вывод редакции: если питаете приборы от авто, держите мультиметр или вольтметр в прикуривателе под рукой и не доводите батарею до разряда ниже 12,4 В в покое. После такого вечера дайте авто поездить хотя бы полчаса или поставьте батарею на зарядное устройство. Короткие поездки по 10–15 минут с обогревом стекла и сидений заряд не восстанавливают.

Зарядить, заменить или просто возить провода

Если после полной зарядки напряжение за сутки-двое снова падает ниже нормы, батарея уже не держит заряд — заряжать её дальше бесполезно. То же касается старой батареи, которая проходит замеры «на грани»: средний ресурс свинцово-кислотных аккумуляторов Tehpaket оценивает в 3–5 лет. Покупая новую, сверьте ёмкость, пусковой ток, полярность и размеры с тем, что предусмотрел производитель авто. Для машин с системой старт-стоп нужны батареи EFB или AGM — обычная там долго не проживёт.

И отдельно о зарядке дома, потому что в блэкауты многие тащат аккумулятор в квартиру. Автомеханик Андрей Маценко в комментарии ZAXID.NET предупреждал, что при зарядке из батареи выделяется водород, поэтому заряжать её лучше на балконе или проветривать помещение. ГСЧС, на правила которой ссылается то же издание, советует не оставлять аккумулятор без присмотра ни во время работы, ни во время зарядки и следить, чтобы он не нагревался.

Пусковые провода или компактный бустер в багажнике — недорогая страховка на зиму. Но это план Б: значительно дешевле проверить батарею сейчас, в октябре, чем искать помощь в семь утра на морозе. Если ваш автомобиль дизельный, до первых морозов стоит позаботиться и о правильном зимнем топливе, а владельцам авто с пробегом — о вязкости масла: чем легче стартеру провернуть двигатель, тем меньше нагрузка на батарею.

Источники: MY.UA — Аккумулятор зимой: как подготовить его к морозам и когда уже пора менять; Tehpaket — Как проверить состояние аккумулятора перед зимой; ZAXID.NET — Как правильно зарядить аккумулятор, чтобы он не взорвался; ZAXID.NET — «Он просто взорвался». Чем опасны аккумуляторы как домашний источник тока; CBS Philadelphia — Cold weather crippling car batteries (комментарий AAA). Фото: MarkBuckawicki (CC0), Karl Gruber (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons.